рабочее

Бобер, выдохнул! Выдохнул, бобер! (с)

Не так страшен черт, как его малютки.

---

На повторяющуюся грубость на работе очень хочется ответить грубостью, особенно когда начинаются оскорбления не по делу.

Но если важно получить результат, приходится сдерживаться.

@настроение: доколе?

---

Если кому интересно, он-лайн словарь по архитектуре и строительству лежит тут:

http://build.rin.ru/cgi-bin/arch/ar...em=28&page=

---

Ice Budda,

с днем рождения!

Будь всегда счастлив и удачлив, равно как и удач тебе в обретении вечных истин!

---

Не люблю корячить программы в одиночку.

Вот лучше бы, чтобы мне все объяснили и разжевали, иначе мануал по нескольку раз перечитывать приходится.

Тупой я хомяк

На Шкатулку уже активно хочется. И все активнее по мере перечитывания Бажова.

Однако... Я и пост написала. Очередной. Что это со мной?

Хочу субботу, хочу на танцы. Хочу сайберфайтинг после Шкатулки. А то что-то много лишней энергии в теле накопилось.

@настроение: бессмысленно все в этом мире бушуещем, но иногда бывает прикольно

---

Как говорил Квай-гон в первом эпизоде:

"Всегда найдется рыба больше".

Порой это утверждение вызывает во мне желание вообще на все плюнуть и никак не самосовершенствоваться.

Но так же периодически оно проходит и мысль о самосовершествовании накатывает снова. Вот я думаю, хорошо это или плохо. И чаще всего думаю, что смысл развития не в величине моего хвоста в отношении чужих.

---

Опять омофоны мифические - для Хотохори:)))

Син,

шумеро-аккадское божество Луны. Его символ – полумесяц. Поскольку Луна была связана с измерением времени, он был известен как “Господин месяца”. Син считался отцом Шамаша (бога солнца) и Иштар, именовавшейся также Инанной или Нинсианной, богини планеты Венера. Популярность бога Сина на протяжении всей истории Месопотамии засвидетельствована большим числом имен собственных, элементом которых является его имя. Главным центром культа Сина и его супруги Нингаль (“Великой госпожи”) был город Ур. Священное число Сина – 30.

---

Омофоны :)))))))))

Набу,

бог планеты Меркурий, сын Мардука и божественный покровитель писцов. Его символом был “стиль”, тростниковый стержень, использовавшийся для нанесения клинописных значков на таблички из необожженной глины для написания текстов. В старовавилонское время он был известен под именем Набиум; его почитание достигло наивысшей точки в нововавилонской (халдейской) империи. Имена Набопаласар (Набу-апла-ушур), Навуходоносор (Набу-кудурри-ушур) и Набонид (Набу-на'ид) содержат имя бога Набу. Главным городом его культа была Борсиппа близ Вавилона, где находился его храм Э-зида (“Дом твердости”). Его супругой была богиня Ташметум.

---

Ежели кому пригодится, информационный сайт по культуре и истории древнего мира тут:

http://www.ancient.ru/

Майя, Индия, Двуречье и т. д.

---

Ящерк, с днем рождения!

Будь всегда счастлива.

Пусть миную тебя все печали и горести, пусть радости будут с тобой и, ты всегда будешь дарить людям радость.

---

:)))

Позаимствовано у Жрак

под катом



Добро пожаловать!- ласково улыбаясь, привратник распахнул ворота.

-Ой, а где это я?- испугалась душа.

-Перед Райскими Вратами,- объяснил привратник.

-Но... это же не могут быть Райские Врата!

-Почему?



-Ну... вот!- душа указала на табличку возле ворот: "Оставь надежду всяк, сюда входящий"

-Ну и что?-удивился привратник.- Всё правильно, снимите надежду и сложите вот сюда, в ящичек.

-Но эта надпись должна быть перед Вратами Ада!

-С чего вы взяли?

-Ну... так принято считать.

- Ошибочное мнение,- пожал плечами привратник.- Надежда - сама по себе жестокая пытка, как же в аду без нее? Там ведь все не просто мучаются, а еще и надеются на что-то. На реабилитацию, на реинкарнацию, да мало ли... А вот для тех, кто попал сюда...- привратник вздохнул.- Для них уже никакой надежды нет.



****

Начальная боевая подготовка



Здравствуйте, я ваш дядя! Рыцарь пригнулся, и струя пламени прошелестела у него над головой. Свистнул меч, дракон уклонился. Снова пламя, перекат, удар с бедра, дракон прикрылся бронированным плечом. Рыцарь поднырнул под драконье крыло, перепрыгнул через хлестнувший в пустоту хвост, снова перекат, уход от тяжелой когтистой лапы, удар.

Драконья голова отлетела в сторону и с глухим стуком бухнулась о землю.

Рыцарь вытер меч и обернулся к наблюдавшему за боем сморщенному карлику:

-Ну как?

-Неплохо... очень неплохо,- задумчиво протянул карлик и дернул ушами.- Колени, конечно, напряжены, и отскок слабоват... но в целом - вполне терпимо. Давайте зачетку, молодой человек.

-Зачёт?- восторженно прошептал рыцарь.

-Зачёт,- кивнул карлик и размашисто расписался в пергаменте.

-А мне?- тоскливо спросил дракон, прилаживая голову на место.

-А тебе,- нахмурился карлик,- готовиться к пересдаче. Двоечник!

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Таки иногда начниает надоедать, что на тебя постоянно орут. Временами, исключительно временами. Не понимаю, я к этому располагаю, что ли?

---

Мифы нашего мира

всякие разные, кратко - тут :

http://ml.volny.edu/index.html

---

Неразгаданная Лукреция ^))))



Она встречает посетителей Художественного музея у парадной лестницы на втором этаже. Надменная, эффектная Лукреция. Загадку ее полузакрытых глаз можно разгадывать с не меньшим вдохновением, чем улыбку Джоконды. Но до сих пор искусствоведы не разгадали даже судьбу молодой женщины, послужившей натурой создателю.

История искусства знает изображения двух Лукреций. Одна, наиболее часто встречающаяся в живописи и скульптуре, Лукреция - исторический персонаж, девушка, обесчещенная сыном римского царя. Она, взяв клятву у мужа и отца, что они отомстят преступнику, на их глазах заколола себя кинжалом. Вторая известная миру Лукреция - героиня XV века, дочь Папы Римского, Александра VI. Она была одаренной во многих сферах искусства, к тому же чрезвычайно хороша собой. Но отличалась бесхарактерностью, так что вскоре стала игрушкой в руках своих отца и брата. Лукрецию несколько раз использовали в качестве невесты, что позволило Папе Римскому укрепить союз с Неаполем и Францией.

Внешность нашей Лукреции не содержит и намека на исторических героинь. Ее костюм, прическа, ее декадансное настроение выдают в ней ультрасовременную девушку начала ХХ века. Но кто же она? Кто автор? У искусствоведов Художественного музея долго не было ни одной зацепки к разгадке тайны Лукреции. Клеймо на обратной стороне скульптуры не давало никаких подсказок. Но однажды искусствоведу Ирине Котовой в библиотеке Музея имени Пушкина попалась книга о скульптурах, в которой приводились многочисленные клейма. Одно из них невозможно было спутать ни с каким другим: женщина-ваятель со скульптурой - точно такое же клеймо значилось на ульяновском бюсте.

Таким образом удалось вычислить, что Лукреция была создана скульптором французской мастерской Голдшейдера. Эта фирма просуществовала недолго - с конца ХIХ до первых лет ХХ столетия. В ней работал и скульптор Мантонав.

Приехав домой, Ирина Котова нашла начертания этой фамилии и на ульяновской скульптуре - она была едва заметна в драпировке. Однако кто же эта надменная Лукреция - вопрос остается открытым и доныне.

Алсу ИДРИСОВА.



взято

http://sm-k.narod.ru/archives/2001/jul/110-111/19.htm

---

Звездаки повсюду.

Оно меня нашло. Вчера вечером за книжкой и сегодня в рассылке.

В рассылку упало следующее:



ДА ПРЕБУДЕТ С ТОБОЙ СИЛА!



От создателей блокбастера «Эпизод III: Месть ситхов»:

АЛЬБОМЫ

СЛОВАРИ

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ПОВЕСТИ

КОМИКСЫ

во всех крупных книжных магазинах Вашего города

и на сайте:

www.p-evro.narod.ru







«Эти книги — настоящий праздник фантазии!

Вселенная Звездных войн предстает как на ладони.

Незабываемый подарок для детей от 7 до 77 лет!»



Чураков М.,

дважды директор и

просто папа двух мальчишек

---

И когда я перестану удивляться тому, что некое лицо говорит:

"Срочно"?

Промежутки времени между постановкой задачи и исполнением радостно сокращаются.

@настроение: пора осваивать телепорт

---

Google выпустит панель инструментов для Firefox

... позволяет легко обращаться к таким дополнительным функциям как проверка орфографии или автоматический перевод - для Internet Explorer доступна вот уже четыре года, однако версия ...

До сих пор пользователям альтернативного браузера был доступен GoogleBar - продукт независимого проекта, имитирующий большинство функций панели инструментов Google. // ZDNet.ru

взято:

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl.../%3FID%3D494380

---

Ежели кому интересно:

о модах периода Возрождения

(страны - Франция, Испания, Италия)КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (Х1V - ХV1 ВЕКА)

Эпоха Возрождения, или Ренессанс, как часто называют по-французски этот период, была важнейшим новым этапом в истории мировой культуры. “Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством...”

Эпоха Возрождения связана с переходом от феодального средневекового общества к буржуазному."

Небывалого расцвета достигают в это время все искусства. Возрождение славилось своими художниками, скульпторами и архитекторами, мастерами прикладного искусства. Изготовлялись великолепные предметы, украшавшие дворцы знати: ковры, гобелены, тончайшее стекло, центром изготовления которого была Венеция, разноцветные фаянсы — кубки, блюда, декоративные вазы. Не менее было развито в это время и ювелирное искусство. Часто знаменитые художники и скульпторы были одновременно и прекрасными ювелирами. В мастерских ювелиров создавались великолепные драгоценные кубки, украшения — серьги, браслеты, ожерелья, пояса. Мно¬гие известные художники расписывали веера, шкатулки для драгоценностей.

Наиболее полное выражение нашла культура Возрождения в Италии. Итальянские города начали богатеть еще в период крестовых походов, особенно такие города, как Венеция и Генуя — города-порты, перевозившие на своих кораблях крестоносцев, и Флоренция - центр шелковой промышленности. Будучи посредницей в торговле между Западом и Востоком, Италия в XV веке стала самой богатой страной Европы.

Новый характер жизни, новое представление о человеческой кра¬соте вызывали к жизни и новые формы костюма.

Политическая раздробленность Италии привела к определенным различиям в костюмах жителей разных областей, так что иногда трудно говорить о всеобщей итальянской моде. В то время как северные области Италии находились под влиянием Франции, южные временно сохраняли самостоятельность, а Венеция испытывала влияние Востока. В XVI веке итальянская мода попадает под влияние Испании, которая выдвигается в число ведущих европейских держав.

Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI —Венеция. В конце XIV века на моду Италии влияли отчасти французские готические моды. Однако в Италии они никогда не имели тех крайних, экстравагантных форм, которые были характерны для “бургундских мод”. Итальянцы, даже щеголи, носили всегда умеренную по ширине и длине одежду, избегая особой утрировки ее форм.

Красота ренессансной одежды заключалась уже не в графической изысканности силуэта мод позднего средневековья, а в живописности сочных, ярких цветовых сочетаний тканей. Даже в деталях костюма исчезла средневековая дробность.

На изготовление модных одежд шли дорогие материи — шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм Ренессанса, особенно женский, строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей. Из цветов особенно модными были зеленый, красно-винный, смарагдовый.

В силуэте одежды горизонтальные линии стали преобладать над вертикальными, готическими. Головные уборы теперь уже не удлиняли фигуру. Низкие прически великолепно гармонировали с общим характером ренессансной одежды.

Ведущей была мода, диктуемая высшими классами. В народном же костюме сохранились надолго традиции прежних лет. Однако костюм эпохи Возрождения относительно демократичен,— в нем не было строгой классовой обусловленности средних веков. Мода выражала имущественное положение человека, а не сословное.

Уже с конца XV века итальянский костюм начинает влиять на европейскую, в частности на французскую моду.



Мужской костюм

Итальянская мужская одежда этого времени достаточно разнообразна. Юноши, следовавшие “бургундским модам”, носили узкую куртку поверх рубашки. На узких рукавах куртки на гостах сгиба (плечо, локоть) делались разрезы, из-под которых виднелась рубашка. Иногда рукава отрезали и прикрепляли у плеча к куртке при помощи шнурков. Это нововведение давало возможность к одной и той же куртке надевать различные рукава. Одежда была яркая, одноцветная, хотя под влиянием Франции в моду вошли также двухцветные одежды . Модные узкие куртки часто на боках имели разрезы, а на груди шнуровались. Иногда такая куртка не имела рукавов и не сшивалась на боках, превращаясь таким образом в род накидки. Ворот имел либо глубокий вырез, из-под которого виднелась рубашка, либо стоячий воротник, застегивающийся сзади. Отделывали костюм вышивкой или меховой опушкой.

Верхней одеждой служил плащ, который обычно пристегивался к плечам куртки. Нижняя часть фигуры была обтянута чулками-трико, сшитыми по форме ног. Во время верховой езды надевали кожаные поколенные штаны и высокие сапоги из светлой кожи.

Длинные и свободные кафтаны носили только пожилые люди. Такие кафтаны имели длинные, широкие висячие рукава в виде колокола и обычно не опоясывались. Длина их была различна: одни доходили до колен, другие — до лодыжек. Так как кафтаны часто имели глубокий квадратный вырез — каре, то в моду вошли нагрудники из тончайшей дорогой белой ткани.

С XV века итальянское искусство и моды распространяют свое влияние на Европу. На картинах этого времени мы часто встречаем франтоватых и женоподобных юношей в коротких узких курточках, обтяжных пестрых штанах, с длинными волосами и небольшими шапочками на голове. Обувью служили мягкие туфли, сандалии и мягкие высокие ботинки, застегивающиеся на пуговички. Итальянская обувь имела округлые носы, а не длинные и острые, как французская.

Модная прически была двух основных типов: волосы или гладко зачесывали назад, или носили прическу с челкой. Лицо гладко брили.

Головных уборов было множество: и маленькие круглые шапочки типа фески, и обручи, и шляпы с полями, и повязки типа тюрбана, и капюшоны, и чепцы, которые пожилые люди надевали под головной убор. Щеголи, как и в средневековье, иногда носили одновременно две шляпы —одну на голове, вторую за плечами, привязанную лентами под подбородком.

Дополнением к туалету служили поясные карманы (т. е. карманы, привязанные к поясу), кошельки, тоже поясные, и перчатки, которые или надевали на руки, или закладывали за пояс. Украшениями служили цепи и перстни.

К середине XV века раздробленная Италия, раздираемая внутренними противоречиями, уже не могла противостоять сильным европейским государствам и стала ареной борьбы между ними. По итальянской земле проходят французские и испанские солдаты. Утратив свое политическое и экономическое могущество, Италия теряет положение гегемона и в модах. Правда, в северных областях Италии, особенно в Венеции, моды сохранили еще некоторое время свою самостоятельность. Однако к XVI веку и Венеция попадает под влияние чужеземных мод, причем главенствующую роль играют в это время испанские моды.

Испания в начале XVI века становится одной из сильнейших европейских держав, диктующей свои вкусы и моды. Модные костюмы испанских солдат (настоящая военная форма появилась только в XVII веке) служили образцами для подражания.

Перемены в итальянских модах этого времени происходят прежде всего в мужском костюме. Одежда становится более строгой по форме и более сдержанной по цвету, хотя остается чрезвычайно нарядной. Основой мужского костюма был либо распашной кафтан со стоячим воротником (типа испанского колета), либо глухой кафтан с квадратным вырезом, который назывался “королевским зеркалом”” Из-под выреза была видна белая рубашка, украшенная великолепной вышивкой. Модной в то время была рубашка “на вздержке”, т. е. рубашка, у которой в подшивку высокого выреза вставлялся шнур, стягивающийся и завязывающийся спереди; вокруг шеи ткань рубашки собиралась таким образом в мелкие декоративные складки, а вышивка располагалась по краю ворота. Рукава кафтана обычно имели в верхней части буф, но иногда были прямыми, с “крылышками” у плеч.

Часто кафтаны украшались золотой вышивкой, красиво выделявшейся на томном фоне ткани. Нижняя часть фигуры закрывалась поколенными штанами и чулками. Вместо плащей в это время входит в употребление верхний распашной кафтан с пышными рукавами и огромным шалевидным воротником. Воротник мог быть меховым. Обувь была мягкой, без каблука ,с расширенным носком.

В XVI веке появилась шпага, заменившая тяжелый средневековый меч. Шпага была принадлежностью дворянского костюма, и носилась на поясной портупее у левого бедра. Справа к поясу на цепочку прикрепляли кинжал, а иногда плоский кинжал — стилет — носили за пазухой. Дополнением к костюму служили также перчатки, подвесной кошелек и золотые украшения в виде цепи.

Прическа была различной: носили и прежнюю прическу—длинные волосы, закрывающие уши, и испанскую — короткую стрижку, при которой обязательно отпускали бороду и усы. Головные уборы также были разные — и испанские шляпы, и береты. Дома надевали шляпу типа невысокой фески





.Женский костюм

Женские одежды были еще более разнообразны, чем мужские. В XV веке ведущими стали флорентийские моды. Идеалом красоты в это время считается стройная женщина с утонченным лицом, длинной шеей и высоким округлым лбом. Таких женщин мы видим на порретах художников той эпохи. Женские одежды были свободного кроя, имели мягкие линии, подчеркивающие формы тела.

Итальянки носили одновременно два верхних платья из богатых узорных тканей — парчи, бархата. Нижнее же белье еще не вошло в употребление. Платье обычно было отрезным по талии, с длинной, до полу, юбкой, имеющей сзади шлейф. Лиф имел декольте характерной формы: спереди квадратное, а сзади треугольное. Этот треугольный вырез зрительно удлинял линию плеч. Спереди лиф часто разрезали и шнуровали.

Рукава были прямыми, лишь немного расширенными к плечу. Обычно рукава пристегивали к лифу или вметывали в пройму, так что к одному и тому же платью можно было надевать различные рукава. Узкие рукава обычно разрезались вдоль и скреплялись пуговичками либо шнуровкой. Иногда же рукав разрезали поперек и у локтя обе половины соединяли шнурами и лентами. Рукава доходили до кистей рук, оставляя их открытыми. Это являлось чрезвычайным новшеством, ибо согласно правилам приличия прошлой эпохи кисти рук предписывалось скрывать.

Молодые девушки могли носить платья из более легких тканей, иногда подпоясанные на античный манер под грудью. На парадные платья часто набрасывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли полотнище ткани, собранное в мелкую складку и слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по-прежнему служили длинные плащи на подкладке, иногда с прорезями для рук. Плащи носили ярких цветов— красные, голубые.

Головные уборы -- шляпы мягкой подушкообразной формы, шляпы в виде тюрбана с длинными концами и др. — надевали главным образом замужние женщины. Молодые же предпочитали вуали и сетки, плетенные из шнурков, часто золотых. Особенно красивыми считались золотистые волосы, поэтому модницы обычно их высветляли. Для этого они ежедневно в течение нескольких месяцев сидели под палящими лучами солнца на крыше дома, распустив волосы и смачивая их водой с уксусом.

Так как красивым считался высокий лоб, волосы надо лбом сбривались на ширину двух пальцев. Прическа могла быть очень сложной и изысканной. Она состояла из комбинации кос и локонов, украшенных жемчужными бусами, вуалями и лентами.

Дополнением к костюму служили перчатки, богато вышитые носо¬вые платки (впервые появившиеся в это время) и подвесные кошельки.

С XVI в. женские платья в отличие от мужского костюма стали еще пышнее. Лиф стал отрезным. Тяжелую ткань юбки закладывали в мягкие складки, благодаря чему юбку пришлось укоротить. Верхнее платье имело в это время короткие широкие рукава в виде буфа, а нижнее—длинные, сравнительно узкие. Вырез платья был глубоким, иногда прикрывался драгоценной вышитой вставкой. Верхней одеждой служил длинный плащ.

Обувь была мягкой, но многие модницы из желания казаться выше носили туфли на высокой подошве,: иногда такой толстой, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы могла доходить до 30 см.). В этот же период в обиход впервые вошли нижнее белье и чулки. Самыми модными считались сшитые из белоснежной ткани флорентийские чулки.

Головные уборы носили редко, предпочитая закрывать голову просто вуалью. Из головных уборов в моде были испанские береты, которые надевали поверх покрывала, и соломенные шляпы. Прически в разных областях Италии были различными. Иногда молодые девушки носили распущенные по плечам волосы , а любимой прической венецианок была прическа с двумя валиками надо лбом, напоминавшими по форме полумесяц — эмблему богини Дианы.

В моду вошли черные полумаски, которые надевали при выходе на улицу. Появление масок было отчасти обусловлено этическими соображениями — желанием быть не узнанной на улице. Маски были привилегией дворянства. Перчатки тоже считались необходимым условием приличия. Шили их из ткани, украшали вышивками и драгоценными камнями. Носовые платки тоже украшали вышивками и изобретенными в это время кружевами. Первые кружева появились в конце XVI в. Шили их иглой (а не вязали), и благодаря трудоемкой работе стоили они баснословно дорого. Мелочи — ключи, деньги — итальянские дамы хранили в небольших сумках из дорогой ткани, подвешенных к поясу. Веера имели вид прямоугольного флажка и представляли собой проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, но уже со второй половины XVI в. впервые появляются складные веера. Иногда веер имел вид опахала, а иногда вместо веера дамы держали в руках пучок страусовых перьев. Зимой итальянки прятали руки в муфты, сшитые из шелковой ткани и отороченные мехом. Сравнительно естественные и удобные формы модного костюма позволили женщинам из народа в какой-то мере следовать за модами.